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अपने स्वयं के प्रोजेक्ट के साथ उनमें से तीन और हाल ही में बहुत युवा परिवार वाइनरी में शामिल किए गए, यह स्पष्ट है कि उनका भविष्य शराब है, हालांकि उन्हें एक अलग पहलू पसंद है।
यह जानते हुए कि वे कैसे सोचते हैं और वे इस तरल जाल में कैसे गिर गए हैं (अविश्वासियों के लिए मैं कहता हूं कि यह ऐसा है, लगभग एक जाल की तरह है जिसमें आप अपने आप को यह महसूस किए बिना फंस जाते हैं, हालांकि तब आप अब और नहीं छोड़ना चाहते हैं) इस शराब की झलक पाने के लिए सेवा कर सकते हैं इसका एक भविष्य है या पुराने बूढ़े लोगों या इरेडेंटुअल स्नब्स की बात बनी रहेगी ।
1. वुमन ऑन वाइन: जूलिया कासाडो (मुर्सिया, 1984)। भूमि, बुल्लास।
इतने भूभाग की कि यह टेल्यूरिक ऊर्जा के भूकंप की तरह है। दोस्तों के लिए जूलिया, जूलियट ने 21 साल की उम्र में एक दाख की बारी पर कदम रखा, जब उसने पालिनेट में संगीत का अध्ययन किया।
हां, क्योंकि यह महिला, जिसके परिवार का शराब से कोई संबंध नहीं है, एक पेशेवर सेलिस्ट है। और वह कहता है, जब वह बुल्स में अपने दाख की बारियां में जाता है, तो मैं उसकी बहुत सेवा कर रहा हूँ: मैं दाख की बारी में जाता हूँ और सौहार्द, सौंदर्य, मौन देखता हूँ … एक सुंदर पृष्ठभूमि आपके कृषि प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए।
बेचैन गधा जहां हैं, उन्होंने अध्ययन किया, ओनोलॉजी भी, क्योंकि एक समय में उन्होंने संगीत के लिए शराब की तुलना में अधिक चुना था, और उनके अंत के कैरियर का काम मॉन्स्टरेल, भूमध्यसागरीय अंगूर समानता पर केंद्रित था।
पढ़ाई से वह अर्जेंटीना उको घाटी में, रीगा डेल डुएरो, या फोरनियर, जैसे वेगा सेसिलिया जैसे वाइनरी में अभ्यास करने गए।
उन जगहों के लिए, जहां उन्होंने कभी-कभी दाख की बारी देखने के लिए कहा और उन्होंने उसे नहीं छोड़ा, उन्हें पता था कि उनकी बात "टाई ओनोलॉजी" नहीं थी, जैसा कि वह इसे कहते हैं, और वह मैदान में गए: "आप खेती के बिना खेती नहीं कर सकते, बिना संपर्क के भूमि के साथ, ”इस किसान सेलिस्ट का कहना है, जिसने ट्रेन स्लीपरों के साथ अपना खुद का मॉड्यूलर गोदाम बनाया है और अगर कोई दिलचस्पी रखता है, तो अंगूर की फसल के लिए अनुदान की तलाश करें।
"आप खेती के बिना खेती नहीं कर सकते, बिना जमीन के संपर्क के" © ला डेल टेरेनो
यद्यपि उन्होंने जुमिला में 2015 की फसल में अपनी पहली शराब बनाना शुरू किया, लेकिन अगली फसल के लिए वह पास (और अधिक अज्ञात) बुल्स में चले गए। और वहां इसे स्थापित किया गया है, इसे मठ की वाइन में प्राप्त ताजगी से मोहित किया गया है। अब, इसकी प्रारंभिक परियोजना के साथ, बाजार में दो लाल वाइन हैं, ला डेल टेरानो और ला कैनाडा डेल जिनेते, भूमध्यसागरीय के रूप में नायक के साथ, हालांकि पहली शराब में एक बहुत ही दुर्लभ अंगूर, वेलेंटाइन भी शामिल है ।
भविष्य के विट्रीकल्चर के बारे में उनका विचार आशावादी है, वे देखते हैं कि जो लोग गांव और देहात में लौटते हैं, वे एक महानगरीय वातावरण में बनने के बाद परंपरा के लिए स्नेह की दृष्टि से ऐसा करते हैं, अन्य चीजों की कोशिश कर रहे हैं।
एक वाक्यांश : "शराब संगीत की तरह कलात्मक, रचनात्मक है। यह उस क्षेत्र से जुड़ता है, जिसके साथ वह इसकी व्याख्या करता है और सबसे बढ़कर, इसे साझा किया जाता है। यह लोगों के बीच संबंधों को उत्प्रेरित करता है। ”
एक शराब: … या अधिक। इसके बुत उत्पादकों में सिलिका, 4 किलोस, एलोई केडो, फर्नांडो अंगुलो … "मैं उन लोगों को पसंद करता हूं जो पागल हैं, जो डरते नहीं हैं"।
शराब कला के रूप में © Unsplash पर अलीशा तेराडा द्वारा फोटो
2. धन्यवाद: अगस्टे टोरेलो रोका (सैन सैडर्न डी'ऑनिया, 1990) Àनिमा मुंडी
यह इस तरह की प्रतिभा, उनके शब्दों में निरंतरता और 90 के दशक में पैदा हुआ था के साथ किसी से बात करने के लिए थोड़ा सा चक्कर देता है!
टॉरेलो रोका, बार्सिलोना के रोविरा आई विर्जिली विश्वविद्यालय और वाइनमेकर के बेटे और पोते के हकदार एक ओनेोलॉजिस्ट थे, क्योंकि वह अपने पिता के साथ हर जगह बच्चा होने या दादा के परिवार की वाइनरी, अगस्टी टोरेलो माता में काम करने के बहाने के रूप में पूर्वनिर्धारित थे।
"मैं तीन भाइयों में सबसे बड़ा हूं और कोई और शराब के लिए समर्पित नहीं है, लेकिन इस दुनिया के लिए मेरे पिता के जुनून के साथ, मैं या तो इसे नफरत करता था, या मेरे सिर में घुस गया, " वे कहते हैं।
इस शराब बनाने वाले ने जो सांस ली है, वह बहुत कम है , प्रकृति, ग्रामीण इलाकों से संबंधित है, और प्रत्येक फसल में वर्ष की अपनी व्याख्या को छापने का अवसर है : “मुझे एक बोतल रखने में सक्षम होना पसंद है, घनीभूत परिदृश्य, कुछ ऐसा बनाएं जो किसी को खुश कर सके ”।
एक रोमांटिक दृष्टि जो कि संत सदुर्नी डी'आनिया, कावा के पालने के रूप में प्रजनन भूमि में विकसित हुई, जहां और कौन, जो कम है, शराब के लिए समर्पित है।
बेशक, उसके कुछ दोस्त उतने ही शैतान हैं, जितने हैं, लेकिन उनमें से सभी नहीं हैं, और जब वे किसी रेस्तरां में जाते हैं, तो वे "मुझे शराब चुनने के लिए कहते हैं", क्योंकि वे नोटिस करते हैं कि डर लगता है कि पूछने पर उन्हें कोई गलती करनी है; लेकिन अगस्टी का तर्क है: "मुझे संगीत की समझ नहीं है और वह मुझे सीडी चुनने से नहीं रोकता है", हालांकि वह स्वीकार करता है कि शराब में भाषा है जो डराती है।
AT Roca (@atroca_wines) का साझा प्रकाशन 26 फरवरी, 2018 को 5:49 PST पर
टोरेलो रोका ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अर्जेंटीना और शैंपेन में विदेश में जीत हासिल करने के लिए काम करने चले गए, यहां ब्रूनो मिशेल के साथ सीखने और "पुरानी शराब की दुनिया" को समझने और एक विचार की पुष्टि करते हुए कि वह अपनी मदिरा बनाते समय बनाए रखता है, अंगूर के साथ काम कर रहा है Penedès, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ उन्होंने अभी-अभी inima Mundi लॉन्च किया है, एक व्यक्तिगत परियोजना की तुलना में वह कुछ साल पहले अपने पिता के साथ AT Roca में स्थापित हुई थीं, और जहाँ उन्होंने संत सैडर्नरी के पास विभिन्न क्षेत्रों में शानदार स्पार्कलिंग वाइन और शांत वाइन का उत्पादन किया।
"अणिमा मुंडी को पता है कि प्रकृति को, जैसा कि यह सबसे अच्छा व्यक्त किया जाता है, जब वह बहती है" © Ànima Mundi
हालांकि वह मुश्किल से एक होनहार कैरियर को मजबूत कर रहा है, वाइनमेकर स्पष्ट है कि शराब का भविष्य ताजा, सुलभ और पीने योग्य उत्पादों का उत्पादन करना है, "रनवे नहीं" और यह परिदृश्य को उत्तेजित करता है। वह आश्वस्त है कि हम कम हेरफेर वाली वाइन पसंद करेंगे , आत्मा के साथ, वह हमें हुक देगा लेकिन यह (अच्छी तरह से) पीने के लिए आसान है । आंख, जटिलता में कमी नहीं है, लेकिन सरल है।
इसीलिए Mनिमा मुंडी में उन्होंने देहात से वाइन बनाने की ओर रुख किया है ("मैं इको, बायोडायनामिक या एकीकृत विट्रीकल्चर के बिना वाइन नहीं लेता, लेकिन हमेशा अधिक भौतिक और कम रासायनिक") पेरेनड्रे अंगूर और स्पार्कलिंग पैतृक के साथ "क्योंकि यह विधि है इस प्रकार की शराब बनाने के लिए न्यूनतम हस्तक्षेप ”।
AT Roca (@atroca_wines) का साझा प्रकाशन 14 फरवरी, 2018 को 8:35 PST पर
यह स्पष्ट है, और मैं केवल तभी सहमत हो सकता हूं जब मैं उसे सुनता हूं, कि "शराब में दोष वह है जो आपको परिभाषित करने से रोकता है कि यह कहां से आता है, वह कौन सी विविधता है जिसके साथ यह बनाया गया है और इसे जोड़ता है"। वहाँ है कि
एक वाक्य: "आपके जीवन में आपके पास सबसे अच्छी शराब बनाने के लगभग 45 अवसर हैं, आपको कोई भी बेकार नहीं करना है"।
एक शराब : प्रामाणिक गीक, चार्ल्स ड्यूफोर के शैंपेन की सिफारिश करता है और यह स्वीकार करता है कि उसका बुत सेलर रिकारेडो है, जहां वह सेरेल डेल वेल कावा की सिफारिश करता है। उन्होंने यह भी पसंद किया, उन्होंने कहा, ओ Tesouro, Viña Somoza, Albarello de Valdeorras से।
3. फेल फ्रैक: डिगो लोसा (पोनफेराडा, 1984)। ला सेंडा वाइनरी और वाइनयार्ड्स
यह पोनफ्रैडिनो वाइनगॉयर खुद को " अकेला और कुछ हद तक सनकी", बाल योद्धा के रूप में परिभाषित करता है और एक वयस्क के रूप में क्षेत्र और उसके परिवार को दिया जाता है।
प्यू और लवक्राफ्ट के पाठक, वह दस साल से अधिक समय पहले तक नहीं जानते थे कि शराब उनकी चीज थी। रसायन विज्ञान का अध्ययन करने और कुछ वाइनरी के माध्यम से जाने के बाद, उन्होंने अपनी वाइन बनाने का सोचा "लेकिन एक सफेद वाइनमेकर के रूप में नहीं, " वे कहते हैं, उन प्रयोगशाला क्षणों को याद करते हुए।
पहले उन्होंने दाख की बारियां किराए पर लीं और बस्ती के पैसे से और बेरोजगारी के कारण 2008 में उन्होंने अपना पहला बैरल खरीदा। उन्होंने लास मैडुलस के पास बेयरज़ो में बहुत कम इलाके में चुना, जहाँ वे किसी न किसी इलाके में और एकांत में काम करना पसंद करते थे। और उन्होंने अपनी जीवन परियोजना शुरू की, पेशेवर और व्यक्तिगत, क्योंकि तब, याद रखें, उनका पहला बेटा भी अपने रास्ते पर था।
इसी तरह से बोदेगास ला सेंडा का जन्म हुआ और, एक संग्रह में पहली शराब, जो अब पाँच बनती है। उस पहले को 1984 कहा जाता है, क्योंकि यह तब था जब डिएगो का जन्म हुआ था, लेकिन यह भी क्योंकि वह उस गीक बिंदु से विदा नहीं करता है जो उसे क्लाउड की तरह गुलाबी पैंथर का शिकार करता है।
डिएगो लोसडा इसके बारे में स्पष्ट है © Facebook / Bodegas y Viñedos La Senda
डिएगो शराब बनाता है जो उसके पास रचनात्मक है, वह उस स्वतंत्रता से मोहित है जो उसे अंगूर को "जैविक सूप" में बदल देती है। इसके अलावा, यह प्राकृतिक वर्तमान के लिए प्रतिबद्ध है, कीटनाशक में कीटनाशक, कीटनाशक और व्यायाम नियंत्रण के साथ वितरित करने के लिए, लेकिन केवल वह: नियंत्रण। "तहखाने में मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि यदि आप जानते हैं कि प्रक्रिया को कैसे निर्देशित किया जाए, तो आप जोखिम नहीं उठा रहे हैं।"
बेशक, यह बहुत स्पष्ट है, जूलिया, अगस्टी की तरह, कि दाख की बारी का इलाज नहीं करने का मतलब यह काम नहीं करता है। इसके विपरीत, सफाई, वह जोर देता है, मौलिक है (क्योंकि जब हम प्राकृतिक मदिरा के बारे में बात करते हैं, तो "सूअर का बच्चा" शब्द जल्दी या बाद में बातचीत में प्रकट होता है), और वह कार्बनिक रसायन प्रक्रियाओं के एक सेट पर एक अच्छे केमिस्ट के रूप में सब कुछ आधारित करता है, एक युद्ध खमीर, बैक्टीरिया और शर्करा के बीच फ्रेट्रिकाइड: "यह सबसे मजबूत का नियम है । " वह रसायन विज्ञान के बारे में बात करने से डरता नहीं है: "श्वास रसायन है, और यह सबसे स्वाभाविक बात है।"
हालाँकि उसके पास एक अकेला आदमी है, जबकि मैं उसके साथ बात करता हूँ जब वह मैदान में एक दिन के काम के बाद पार्क में अपने छोटे लड़के के साथ खेलता है, और आने वाली मदिरा को दर्शाता है : "वे केवल छोड़े जा रहे हैं या बहुत बड़े, या अलग हैं "।
वह कहते हैं कि बाकी लोगों की तरह, पर्यावरण द्वारा वातानुकूलित हैं, एक बिग ब्रदर जो स्वाद का निर्देशन करते हैं, और एक वैकल्पिक संस्कृति का दावा करते हैं जहां उन्हें चुनने की अधिक स्वतंत्रता है।
एक अच्छी सनकी के रूप में, वह बहुत आशावादी नहीं है और एक ऐसा भविष्य देखता है जहां वह कम शराब पीता है और ठोस रिड्यूस करता है, हालांकि यह मोक्ष के लिए एक द्वार खोलता है यदि लोग उसे पसंद करते हैं, या उसके सहयोगी जो व्यक्तिगत परियोजनाओं को अपनाते हैं, समरूपता से बाहर निकलने का प्रबंधन करते हैं और उन्होंने अपना व्यक्तित्व स्थापित किया।
एक वाक्य: "मुझे दाख की बारी में स्कूबा नहीं चाहिए"
एक शराब: रिबोला गिआला 2014, डारियो प्रिंसीक (वेनेजिया गिआलिया, इटली) द्वारा, एक सफेद जिसे डिएगो "शुद्ध इत्र" के रूप में परिभाषित करता है।
केवल बड़े लोग ही रहते हैं … या अलग-अलग © Facebook / Bodegas y Viñedos La Senda
4. रेंडर्स के लिए: नतालिया गोल्डिंग (मैड्रिड, 1986)। थिस्सलि जीत
यह इन युवाओं के लिए शराब की दुनिया के सबसे हालिया परिवर्धन में से एक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं क्योंकि वह जिस कंपनी का निर्देशन करता है, फिलहाल वह आर्कोस डी ला फ्रोंटेरा (काडीज़) में अपने पिता के साथ, सिर्फ अपनी पहली यात्रा जारी करता है।
लेकिन गोल्डिंग ने बचपन से ही जो कुछ भी फेंका था, वह घोड़ा था। वह एक पेशेवर अमेज़ॅन है और प्रतिस्पर्धा करना जारी रखती है, हालांकि उसने उसे व्यवसाय प्रशासन और प्रबंधन में डिग्री प्राप्त करने से नहीं रोका है।
घुड़सवारी के लिए पूरी तरह से समर्पित सीजन बिताने के बाद, नतालिया ने माना कि घोड़े के बाद अपने जीवन के साथ क्या करना है, एक पेशा जिसे वह "बहुत कठिन, बहुत चुस्त" के रूप में परिभाषित करती है और इसके अलावा, बनाए रखने के लिए बहुत महंगा है।
30 मई, 2018 को 10:00 पीडीटी पर बोदेगा टेसलिया (@bodegatesalia) का साझा प्रकाशन
जब वह प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रशिक्षण ले रही थी, उसके माता-पिता, रिचर्ड और फ्रांसेस्का गोल्डिंग ने, आर्कोस डी ला फ्रोंटेरा में एक फार्म खरीदा था, सिद्धांत रूप में, घोड़े की नस्ल को जारी रखने के लिए और इसे परिवार के सेवानिवृत्ति के लिए भी समर्पित किया था।
लेकिन उनके पिता, एक उद्यमी जो 80 के दशक में स्पेन में काम करने आए थे और एक ऐसे देश में रहने का फैसला किया जिसे वे प्यार करते हैं, एक दाख की बारी को रोपण का विचार उनके दिमाग से पार हो गया। और थिस्सल प्रोजेक्ट पैनोरमा पर दिखाई दिया, जिसके लिए रिचर्ड गोल्डिंग ने वाइनमेकर इग्नासियो डी मिगुएल के सलाहकार के रूप में काम पर रखा और जिसने डच मास्टर ऑफ वाइन सीस वैन कॉस्टरन का सहयोग भी लिया।
गोल्डिंग ने हुक को गोल्डिंग जूनियर को फेंक दिया और उसने डंक मार दिया, हालांकि, एक शुद्ध प्रतियोगी, वाइनरी में शामिल होने से पहले इन विट्रीकल्चर और ऑइनोलॉजी में प्रशिक्षण लेना चाहता था, जो 2014 में अपने पहले कदम उठाने की शुरुआत कर रहा था: "मुझे लागत, विशेष रूप से रसायन विज्ञान, लेकिन मैंने इसे निकाल लिया। मुझे लगता है कि मुझे वह प्रतिस्पर्धात्मक भावना गहरी हो गई। ”
नतालिया डी मिगेल के साथ, और न होने के डर को खोने, विकसित नहीं होने, चखने की क्षमता, एक शराब को दूसरे से अलग करने के साथ, शौकीन बन गई। "इग्नासियो ने मुझे आश्वस्त किया, मुझे बताया कि यह व्यावहारिक है।" प्रशिक्षण, घोड़े की तरह। और जो कुछ उसने सीखा उसे देखकर वह प्रेरित हुआ, उसने जाने दिया।
"मैं शराब को आनंद के रूप में समझता हूं, एक कुल अनुभव के रूप में जो कि एक संस्कृति का एक संपूर्ण हिस्सा है" और यही कारण है कि यह मानता है कि यह गायब नहीं होगा। वह वर्षों से मदिरा के धीरज की क्षमता से मोहित है और जानता है कि वह भ्रमित नहीं हो सकता है, उसे गठन जारी रखना होगा: "मैं भाग्यशाली हूं कि एक ऐसे घर में पैदा हुआ हूं जहां शराब हमेशा मौजूद रही है" और अब डब्ल्यूएसईटी पर अध्ययन कर रहा है। शराब और आत्मा शिक्षा ट्रस्ट, एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश संगठन जो दूसरों के बीच, भविष्य के मास्टर्स ऑफ वाइन) बनाता है।
इसके साथ, शराब ने एक नया निस्संदेह जीता है, पूरी तरह से झुका हुआ है और वह प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं खोई है: "थिस्सलि एक परियोजना है जहां मैंने सभी भ्रम डाल दिया है। मैं चाहता हूं कि हमारी वाइन सबसे अच्छी हो। ''
एक वाक्यांश: "जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूं, तो मैं आपको शराब पर जोर देने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यह जितना अधिक आप इसे आजमाते हैं, उतना ही अधिक आप इसे पसंद करते हैं।"
ए शराब: डोफी, ऑल्वारो पलासियोस द्वारा, प्रैटैट में, "एक शराब है जिसे मैं प्यार करता हूं", हालांकि "कुछ दिनों पहले मैंने एरेक्स खोला (वाइन जो वह थिसली में बनाता है) में से एक है) और मुझे सुखद आश्चर्य हुआ"।
घोड़ों और शराब की दुनिया, गोल्डिंग परिवार का जुनून © बोदेगा टेस्लािया